المشاركات الشعبية

اختيار المحرر - 2019

ما يكفي من تذوق الطعام

متى بدأنا نهتم أكثر بشطب المطاعم في قائمة الأفضل في العالم من تناول الطعام فيها؟ متى بالضبط بدأنا ندرك Instagram و Twitter أكثر مما كان لدينا على اللوحة؟ نحن نفكر في هذه القضايا وغيرها ونطرح على أنفسنا السؤال مليون دولار: ما هو المهم حقا عندما يتعلق الأمر الأكل؟

ثمل الحزب في وقت ما في ذلك يوليو 1999 البعيد. القرن الماضي قام كالاترافا ببناء القلاع في الهواء ، وقمنا بتجميع السيارات المكشوفة ذات الرهون العقارية المتوازنة ووجه الطباخ (طباخًا!) وكان غلاف El País Semanal مع العنوان الرئيسي: "Ferran Adrià ، أفضل طاهٍ في العالم".

حتى ذلك الحين كان هناك الذواقة (والدي ، دون الذهاب إلى أبعد من ذلك) لكنهم كانوا ، كيف يفسرون ذلك ، "شيء آخر". بالطبع سافروا بحثًا عن الطاولات العظيمة في العالم (Bocusse أو Troisgros أو Arzak) ولكن أيضًا عن الطاولات الصغيرة. كانوا صيادين دون ميداليات، ولم يكن من المنطقي افتراض "لقد ذهبت إلى Bras" لأن لا أحد يعرف قط من هو Bras. كان ، بالتالي ، هوس (ثلاث خطوات وراء هواية) الحميمة. خاص. مشترك ، على الأكثر ، مع الأصدقاء من نفس كوف ، ورواد الطريق ودبابيس الدفع. لك كان الحب يسعدني تناول الطعام، بمعنى أوسع للتعبير (حب الطعام ، الطبخ ، الثقافة ، الخدمة ، المواهب) دون المزيد من النخبوية أكثر من رابط التحول عندما تم عبور الباب الكبير.

الفني. الفني؟

لم يكن هناك مكان للنقاش "الفني". ليس على الأقل حتى فتح صندوق باندورا من رغاوي السيفون والمطبخ التقني العاطفي. وتاريخ آخر ، أبريل 2006: يتم اختيار مطعم إسباني (Oh là là) لأول مرة كأفضل مطعم في العالم ، أو هكذا قالت مجلة Anglo-Saxon (مجلة مطعم) أن لا أحد يعلم. البولي ، هذا هو. اندلع الجنون بين الدفعة الجديدة من الطهاة وبدأ السباق الغبي لكونه الشخصية الإعلامية التالية. انتقل "من لديه وقت أطول" إلى ذلك المقياس الغريب المسمى "التأثير" وفي مرحلة ما بدأنا جميعًا في تطبيع "أهمية" الطهاة في المجتمع (بين عشية وضحاها ، كانت مهمة) ؛ ولم يعد الطهاة بل طهاة. الطهاة صنع طريق المؤتمرات والاتفاقيات والجوائز والميداليات.

وقدم لهم الصحفيون حبوب منع الحمل لأنهم باعوا المجلات و أقيمت "الذواقة" كأحد أهم موضوعات الأحد، على وشك فيلم Haneke والنقاش قبل الأخير حول ما إذا كان Galliano هو mequetrefe أو عبقري. رواه فرناندو سافاتير (gastrolatía) النقي (أفضل بكثير مني): "يعد الطهاة فنًا زائفًا يبرر الهزال ، cursilería ، وهذا لا يتطلب التفكير ، على عكس الفنون الحقيقية التي لها دائمًا جانب صعب ، حاد ".

إعطاء الشمع ، البولندية الشمع

لا أثر للجانب الحاد في مشهد تذوق الطعام في بداية القرن. فقط الثناء والجوائز والمقابلات وتثبيط على الظهر التي لم تعد مناسبة في سترة بيضاء من السرير ، وكيف تورموا الأنا كانوا. ومن هذا المحصول ، ولدت الشخصية الأكثر طارد التي عرفها تاريخ فن الطهو الحديث: احزانيlameculos المقلد. الجبن الذي يرغب في توقيع قائمة طهاة النجم في الخدمة ولكنه لا يعرف (التقشير) ما هو الأنوف التي يتناولها (الأرض: الزراعة ، الحيوانات والأرض). "الهواة" معظم المعلقة من Instagram و ردود على تويتر أكثر مما لديك على اللوحة. لقد أسيء فهم النخبوية ، الرجل المخادع النموذجي الذي ألقى خطابًا عن المطاعم التي لم يذهب إليها (هذا يفعلون الكثير ...) ولكن ليس نصف كلمة التورتيا في Casa Paco.

كان عليه سانتي سانتاماريا (كم كنت سعيدًا في المنزل) الذي صاح في تلك الطبعة الخامسة الأسطورية من مدريد فوسيون بصوت عالٍ: وقال "حقيقة الطهي هي الطبخ والطبخ والطهي". أنا لا أؤمن بالمطبخ العلمي أو تفكير حقيقة الطهي. لا أمانع في معرفة ما يحدث للبويضة عندما تكون باردة ، أريد فقط أن تكون جيدة. " ثم رجموه ، ولكن بعد خطاب استفزازي (الذي كان) يكمن وراء السؤال الأكثر أهمية: ما هو المهم حقاً في كل هذا؟

لقد عبر روبيكون بنقد لجميع الطهاة الذين ما زالوا يتردد صداها على جدران مركز المؤتمرات البلدي ، "نحن عصابة من الصيادين الذين يعملون من أجل المال لإطعام الأثرياء والمتطفلين". قال ذلك في عام 2007 ، في منتصف حفل الطليعة وأوديس عند باب النجوم الثلاثة. لقد كان مخطئا.

هل كان مخطئا؟

أنا ، بعد ست سنوات من دخول منزله للمرة الأخيرة ، لا يسعني إلا أن أتساءل: ما هو المهم حقا عن كل هذا؟

فيديو: 8 علامات تشير إلى حاجة الجسم للمزيد من حمض الفوليك (ديسمبر 2019).

ترك تعليقك